پیش از ورود کمپوست به سالن باید محیط کشت را ضد عفونی کرد . اگر ضد عفونی به خوبی صورت نگیرد ممکن است آلودگی دوره قبل کشت به دوره جدید انتقال پیدا کند .

سه روز قبل از ورود کمپوست ، سالن را ضد عفونی کنید .

هنگام استفاده از مواد ضد عفونی کننده موارد ایمنی را رعایت فرمایید . دستکش و لباس مناسب بپوشید ، از عینک و ماسک استفاده کنید .

پیش از استفاده از مواد ضد عفونی کننده در و پنجره و تمام ورودی و خروجی های سالن را ببندید ، 24 تا 48 ساعت بعد آنها را باز کنید و هواکش را روشن کرده تا بوی مواد ضد عفونی کننده از سالن خارج شود . هنگام ورود کمپوست ، سالن باید عاری از هرگونه بوی مواد ضد عفونی باشد . زمان ضد عفونی سالن هرگز هوای داخل سالن را تنفس نکنید و از ماسک استفاده نمایید .

فرمالین و پرمنگنات

از فرمالین به دو صورت می توان استفاده کرد .

در روش اول فرمالین 40 % را به 10 % تبدیل می کنیم . مقداری فرمالین را با 5 برابر آب مخلوط کرده و در سالن اسپری می کنیم . برای نتیجه گیری بهتر دمای سالن را به 30 و رطوبت را به 60 % برسانید .

در استفاده از فرمالین دقت کنید که در صدها را رعایت کنید . استفاده از فرمالین با غلظت بالا در زمان استفاده برای شما مشکل ساز خواهد شد . گاز متصاعد شده از آن باعث سوزش شدید چشم ها و قفسه سینه به طوری که شما قادر به دیدن چیزی نخواهید بود و تنفس برایتان مشکل خواهد شد . ( طبق تجربه شخصی )

علاوه بر رعایت در صد ترکیبات ، از ماسک و عینک مناسب و بدون درز و شکاف استقاده کنید ، همچنین سر و صورت خود را کاملا بپوشانید .

نیازی نیست که همه سالن را به فرمالین آغشته کنید ، فرمالین رقیق شده را به کف سالن بپاشید ، گاز تولید شده به تمام نقاط سالن نفوذ خواهد کرد .

روش دوم ترکیب فرمالین با پرمنگنات است . از ترکیب 10 گرم پرمنگنات و 20 سی سی فرمالین 40 % در هر متر مکعب از فضای سالن استاده کنید . ظرف های فلزی را در چند نقطه از سالن قرار دهید ، ابتدا پرمنگنات و سپس فرمالین را به آن اضافه و بلا فاصله از سالن خارج شوید . 

دقت کنید ابتدا پرمنگنات را در ظرف ریخته و سپس فرمالین را به آن اضافه کنید . اگر برعکس عمل کنید  ممکن است باعث پاشیده شدن مواد با حرارت بالا به اطراف گردد .

از مواد ضد عفونی دیگر مانند نانوسیل ، پرسیدین ، فرمالکس و ... و بخار آب نیز می توانید استفاده کنید اما اگر در دوره های قبلی سالن شما با بیماری و آلودگی مشکلی نداشته همان فرمالین کافی است .

حوضچه ضد عفونی

قبل از ورودی سالن حوضچه ای برای ضد عفونی در نظر بگیرید . کف کفش هایتان و افرادی که وارد سالن می شوند را برای جلوگیری انتقال آلودگی از بیرون به داخل سالن با آن ضد عفونی کنید .

این حوضچه را می توانید از ورق گالوانیزه هم بسازید تا قابل حمل باشد . یا از چند تکه اسفنج آغشته به مواد ضد عفونی قبل از ورودی استفاده کنید و کف کفش هایتان را به آن بمالید . از یک آبپاش هم می توان استفاده کرد ، داخل آن مواد ضدعفونی بریزید و قبل از ورود به ته کفش اسپری نمایید .

از ترکیب مقداری فرمالین ، کاربندازیم ، کلر و آب در حوضچه استفاده کنید و سعی کنید هفته ای یک بار آن را عوض کنید . نسبت این مواد با آب حوضچه حدود 7% است . در مقدار فرمالین این ترکیب دقت فرمایید که زیاد نشود و بقیه مواد کم یا زیاد بودنش خیلی مهم نیست .

مواد ضد عفونی کننده را دور از دسترس کودکان قرار دهید

پرسش های خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا حد امکان به آن ها پاسخ داده خواهد شد

لوازمی که به شما معرفی می گردد حاصل تجربه بوده و سعی شده کمترین هزینه به شما تحمیل شود .

در تهیه تجهیزات مورد نیاز خصاصت به خرج ندهید چرا که قارچ فقط در صورتی بازدهی خوبی دارد که شرایط کشت آن تامین باشد .

1) کولر آبی

2) رطوبت ساز یا مه ساز

3) بخاری یا فن هیتر

4) دماسنج ماکزیمم مینیمم

5) فن های ورودی خروجی و سیرکوله

6) دماسنج میله ای

7) رطوبت سنج

8) آبپاش یا سم پاش دستی

9) شیلنگ آب و سردوش حمام برای آبیاری

10) سموم و مواد ضد عفونی کننده

11) چهار پایه ، سطل فلزی یا پلاستیکی ، چاقو و فرچه رنگ ، سبد و سطل پلاستیکی کوچک ، دستکش یک بار مصرف

کولر آبی

برای سرد کردن سالن در فصول گرم و در دوره شوک دهی و همچنین برای هوادهی سالن درتمامفصول سال به آن نیاز دارید .

سایز و قدرت کولر بسته به مساحت سالن شما متغیر خواهد بود .

برای بازدهی بهتر ، باید در سالن راه خروجی هوا در نظر گرفت تا زمانی که هوای سرد کولر وارد سالن می شود ، هوای اضافی سالن از راه خروجی به بیرون هدایت شود .
عدم وجود یک خروجی برای هوا باعث به اصطلاح دم انداختن هوای محیط می شود و کولر در این صورت سالن را سرد نخواهد کرد .

کولر باید در بیرون از سالن نصب شود تا علاوه بر بازدهی بیشتر ، هوای تازه را به سالن هدایت کند .
نصب کولر در داخل سالن باعث می شود که فقط هوای مرطوب سالن در جریان باشد که اینکار علاوه بر کارایی کم کولر باعث آسیب دیدن موتور آن می شود .

برای حل این مشکل باید از کانال پلاستیکی استفاده کرد . یک سر کانال پلاستیکی را به خروجی کولر و  سر دیگر آن را تا انتهای سالن می کشیم . کانال ها را باید از وسط راه روها عبور داد نه از روی قفسه ها و کمپوست ها .
انتهای کانال پلاستیکی را جمع کرده و می بندیم تا هوا از آن خارج نشود . وسط کانال را به سمت کف سالن در فاصله های حدود 1 متری و با قطر 10 سانتیمتر سوراخ می کنیم .
زمانی که هوا وارد کانال می شود ، به دلیل بسته بودن انتهای آن ، از راه سوراخ ها و مستقیم به سمت کف هدایت می شود .

از خروجی تا انتهای سالن و از داخل کانال پلاستیکی طناب رد کنید تا کانال در سقف ثابت بماند .
زمان برداشت قارچ ، کولر را خاموش کنید تا هوای کانال خارج شده و مزاحم کار شما نباشد .

دقت داشته باشید کانال های پلاستیکی را حتما از وسط راه روها عبور دهید .

رطوبت ساز یا مه ساز

وظیفه این دستگاه تامین رطوبت مورد نیاز سالن پرورش قارچ می باشد و به دو نوع مکانیکی و الکترونیکی در بازار موجود می باشد .
از مدل های مکانیکی در سالن های بزرگ و صنعتی استفاده می شود .

رطوبت ساز آب را توسط پروانه و فشار شکن موجود در آن به پودر تبدیل و به سالن هدایت می کند .
از معایب این دستگاه می توان به سر و صدای زیاد و پخش آب پودر شده به محیط اشاره کرد .
این دستگاه باید در محلی نصب شود که قطرات پودر شده آب مستقیما به روی کمپوست نریزد .
بهتر است رطوبت ساز در بیرون از سالن نصب شود تا علاوه بر تامین رطوبت ، هوای تازه را به سالن هدایت کند .
رطوبت ساز در فصول گرم میتواند تا حدودی در پایین آوردن دما اثر گذار باشد .

کار اصلی مه ساز الکترونیکی تبدیل آب به ذرات در حد چند میکرون می باشد و بر خلاف رطوبت ساز مکانیکی فاقد هر گونه سرو صدا و آب را به صورت مه به بیرون هدایت می کند .

 
دستگاه مه پاش آب را به صورت پودر بسیار ریز از دریچه یا نازل خود خارج می کند .
مه خارج شده گرم نمی باشد و خاصیت خنک کنندگی دارد . تنها راه برای اینکه مه خارج شده دمای بالایی داشته باشد این است که آب گرم را وارد دستگاه نمود .

مه پاش نسبت به رطوبت ساز قدرت کمتر اما کیفیت بالاتری دارد و برای سالن های کوچک مناسب می باشد . قیمت مه پاش از رطوبت ساز گرانتر و حدود دو یا سه برابر می باشد .

 
شما در پرورش قارچ خانگی می توانید از یک یا دو رطوبت ساز خانگی برای تامین رطوبت سالن که معمولا در داروخانه ها موجود است استفاده کنید .

بخاری یا فن هیتر

در فصول سرد سال برای رساندن دمای محیط به شرایط نرمال به وسایل گرمایشی نیازمند خواهید بود .
در سالن های بزرگ برای رسیدن به دمای مورد نیاز از دیگ بخار یا فن هیترهای بزرگ استفاده می کنند که در واحدهای کوچک مثل پرورش قارچ خانگی به دلیل اندازه بزرگ و قیمت بالا کاربرد ندارند .

در سالن های بزرگ دیگ بخار علاوه بر گرما در تامین رطوبت سالن نیز تاثیر گذار است همچنین در تونل های پاستوریزاسیون خاک پوششی و کمپوست آماده از آن استفاده می شود .

فن هیتر های صنعتی بیرون از سالن کشت نصب می شوند و علاوه بر گرما ، اکسیژن وارد سالن می کنند .

 
قارچ بر خلاف دیگر گیاهان اکسیژن مصرف می کند و دی اکسید کربن پس می دهد . سالن فارچ شدیدا نسبت به کاهش اکسیژن و رطوبت حساس است . استفاده از وسایل گرما ساز سوختی در داخل سالن باعث سوزاندن اکسیژن محیط و تولید گازهای مضر می شود .

وسایل گرما ساز سوختی ( گازی ، گازوئیلی ، نفتی و ... ) را می توانید بیرون از سالن ، داخل یک اتاقک نصب نمایید و گرمای اتاقک را توسط فن به سالن منتقل کنید . این کار علاوه بر گرمای مطلوب ، مانع از ورود بو و دود به سالن می شود .

در سالن های کوچک می توانید از فن هیتر های گازی یا نفتی استفاده کنید . آنها علاوه بر کوچک ، کم مصرف و کم سرو صدا بودن ، قیمت مناسبی هم دارند .
این نوع بخاری ها را می توانید خارج از سالن گذاشته و گرمای آنها را از طریق دریچه ای وارد سالن نمایید .
این بخاری هوشمند بوده و دمای مورد نیاز سالن شما را به صورت خودکار و توسط سنسورهای موجود  تنظیم می نماید .

برای اطلاعات بیشتر به صفحات جانبی و بخاری هوشمند گازی مناسب سالن پرورش قارچ مراجعه نمایید .

دماسنج ماکزیمم مینیمم

این نوع دماسنج دمای هر لحظه سالن و همچنین حداقل و حداکثر دمای محیط کشت را که از آخرین مراجعه شما با سالن به وجود آمده است را نشان می دهد .

 
کلیدی بر روی این دماسنج قرار دارد که با فشار آن اطلاعات قبلی از بین می رود و دماسنج از نو تا زمانی که شما دوباره آن کلید را فشار دهید حداقل و حداکثر دما را اندازه گیری می کند .
محل نصب این دماسنج نباید در نزدیکی وسایل گرماساز یا سرماساز باشد تا بتواند دمای واقعی سالن را به شما نشان دهد .

فن های ورودی خروجی و سیرکوله

از فن ورودی برای هوادهی سالن استفاده می شود . این فن باید در محلی از سالن نصب شود که هوای ورودی مستقیما به کمپوست برخورد نکند و یا از کانال پلاستیکی برای انحراف مسیر هوایی آن استفاده کرد .

فن خروجی وظیفه تهویه سالن را به عهده دارد . این فن دی اکسید کربن حاصل از تنفس قارچ را به بیرون هدایت می کند .
محل نصب فن خروجی باید دور از فن ورودی و با فاصله حدود یک مترو نیم از زمین باشد . دی اکسید کربن در سالن پایین تر از اکسیژن قرار می گیرد و دلیل قرار گرفتن فن خروجی در این فاصله از سطح زمین همین مورد می باشد .

فن سیرکوله از سقف آویزان می شود و وظیفه جابجایی هوای سالن را به عهده دارد . هوای گرم به سمت بالا و سقف سالن هدایت می شود و کف سالن سرد می ماند ، این اختلاف دما باعث اختلاف در دمای کمپوست ها در طبقات قفسه ها می شود . سیرکوله هوای گرم سالن را به پایین هدایت می کند و با این جابجایی هوا تعادل گرمایی در سالن رعایت می شود .

دماسنج میله ای

از این نوع دماسنج برای اندازه گیری دمای مغز کمپوست استفاده میشود .

در سالن پرورش قارچ برای استفاده بهینه از فضای محیط و افزایش سطح کشت از قفسه بندی استفاده می شود .

در سالن های کوچک پرورش قارچ از قفسه های سه یا چهار طبقه بسته به ارتفاع سالن استفاده می شود .

 می توانید تنها از یک طبقه استفاده کنید و یک ردیف کمپوست روی آن و یک ردیف زیر قفسه و روی زمین بچینید . توصیه بنده این است که به دلیل آلودگی و شرایط گرمایی کف سالن تا حد ممکن کمپوست ها را روی زمین قرار ندهید .

بهترین جنس برای قفسه ، آلومینوم یا آهن گالوانیزه است اما برای کاهش هزینه ها از لوله و پروفیل آهنی می توان استفاده کرد .
بعد از ساخت باید آنها را به خاطر رطوبت سالن عایق کاری کرد . شما بسته به مساحت سالن و وزنی که قفسه ها باید تحمل کنند ، می توانید از پروفیل های مختلف استفاده کنید .

قفسه ها بسته به محل با عرض های 80 ، 120 ، 160 و در طول سالن ساخته می شوند .
ابعاد کمپوست بلوکی که یادتان هست ، این قفسه ها با توجه به ابعاد آنها ساخته می شوند .
مثلا در یک قفسه با عرض 80 سانتیمتر می توان 2 عدد کمپوست با عرض 40 سانتیمتر را جا داد و طول قفسه هم به طول سالن شما بستگی دارد . طول سالن باید به اندازه ای باشد که رطوبت ساز بتواند رطوبت را تا انتهای سالن برساند .

قفسه های با عرض 80 در کنار دیوار و یکطرفه استفاده می شود .

از قفسه های 120 و 160 در وسط سالن استفاده می شود که بتوان به دو طرف آن تسلط داشت .
بین دو قفسه راهرویی با عرض 70 سانتیمتر تا 1 متر در نظر بگیرید . از این راهرو برای رفت و آمد ، انتقال لوازم و جمع آوری محصول استفاده خواهد شد . عرض راهرو را کمتر از 60 سانتیمتر نگیرید چرا که در جابجایی لوازم و رفت آمد به مشکل بر خواهید خورد .

فاصله بین طبقات را بین 60 تا 70 سانتیمتر در نظر بگیرید . در جلسه آشنایی با کمپوست گفتیم که ارتفاع کمپوست 20 سانتیمتر است ، وقتی کمپوست را رو طبقات بگذارید باقی مانده فاصله بین طبقات باید جوری باشد که شما در رسیدگی به کمپوست مشکل نداشته باشید و اگر فاصله بین طبقات را کمتر از اندازه گفته شده در نظر بگیرید مشکل ساز خواهد شد و فاصله بیشتر به خاطر از دست رفتن رطوبت خاک پوششی و استفاده بهینه از ارتفاع سالن توصیه نمی شود .

به نظر بنده بهترین گزینه در پرورش قارچ خانگی ، استفاده از پروفیل و ساخت قفسه مونتاژی است تا زمانی که به مکان پرورش نیاز داشته باشید بتوانید قفسه ها را در کمترین زمان جمع کنید .

در قفسه های مونتاژی از جوشکاری و پیچ و مهره استفاده نمی شود و شما در کمترین زمان می توانید آنها را جمع یا وصل نمایید .
برای جمع کردن یا جابجایی قفسه هایی که جوشکاری شده اند ، باید محل جوش را برید که این کار باعث کوتاه شدن پروفیل ها شده و زمانی که بخواهید مجددا از آنها استفاده کنید ، از سایز مورد نیاز کوتاه تر شده اند و همچنین این عمل زمان و هزینه بر خواهد بود .

کمپوست

کمپوست ، بستر کشت شما برای پرورش قارچ خواهد بود و از موادی مانند کلش گندم ، کود مرغی ، ملاس چغندر ، اوره و گچ هیدراته با درصدهای مختلف تشکیل شده است .

کمپوست سازی در دو فاز صورت می گیرد . فاز اول معروف به فاز تخمیر و فاز دوم معروف به پاستوریزاسیون است .

با توجه به فرایند پیچیده و پرهزینه تولید کمپوست قارچ دکمه ای ، کمپوست آماده قارچ دکمه ای توسط شرکت های بزرگ ، با ماشین آلات مدرن و اتوماتیک ، کادر مجرب و دارای تخصص کافی و فضای مناسب تولید می شود .

کمپوست قارچ دکمه ای ، بذر زده شده و به صورت بسته بندی  کیسه ای و بلوکی تولید می شود .  

کمپوست بلوکی برای قفسه گزینه مناسبی می باشد و در ابعاد 40 × 60 و ارتفاع 20 سانتیمتر ، در وزن های 18 تا 20 کیلویی به بازار عرضه می گردد .

تولید در سطح انبوه و با سیستم های اتوماتیک سبب شده تا قیمت تمام شده در واحدهای بزرگ تولید کمپوست بسیار پایین آمده و تولید کنندگان قیمت فروش را به گونه ای تنظیم می نمایند که برای پرورش دهندگان قارچ بسیار مناسب است و تولید کمپوست در واحد های کوچک و متوسط مقرون به صرفه نخواهد بود و توجیه اقتصادی ندارد .

دقت داشته باشید ، کمپوست آماده باید بوی علف تازه چیده شده بدهد ، هرگز اثری از آمونیاک در آن نباشد و کلش موجود در کمپوست باید ترد و هرگز سفت نباشد .

ما در این آموزش ها به تولید کمپوست نخواهیم پرداخت چرا که شما می توانید با قیمت و کیفیت مناسب و تضمین شده آن را از شرکت های تولیدی تهیه نمایید .

خاک پوششی

یکی از مهمترین مواد اولیه در پرورش قارچ دکمه ای خاک پوششی می باشد که دارای فرمول و ترکیبات مخصوص به خود است و در زمان خاصی روی کمپوست ریخته می شود .

این خاک به عنوان تکیه گاهی برای استقرار اندام باردهی مورد مصرف قرار می گیرد و رطوبت لازم برای تشکیل و رشد اندام باردهی قارچ را فراهم می سازد و از تبخیر بستر جلوگیری به عمل می آورد .

یک خاک خوب علاوه بر ترکیبات تشکیل دهنده با کیفیت بالا باید پاستوریزه بوده و فاقد هر گونه آلودگی قارچی ، باکتریایی ، بیولوژیکی ، تخم و لارو حشرات باشد .

خاک پوششی باید در نگهداری آب ظرفیت بالایی داشته ، بافت آن سنگین نبوده و توانایی رساندن آب و اکسیژن را به لایه های زیرین داشته باشد .

پرسش های خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا حد امکان به آن ها پاسخ داده خواهد شد