close
تبلیغات در اینترنت
آموزش گام به گام پرورش قارچ دکمه ای
مزرعه قارچ خانواده مزرعه قارچ خانواده مزرعه قارچ خانواده مزرعه قارچ خانواده مزرعه قارچ خانواده
درباره سایت


آموزش رایگان و تخصصی پرورش قارچ دکمه ای به روشی که حتی افراد مبتدی بتوانند با قدرت وارد کار شوند . بازدهی بالا ، سرمایه کم ، درآمد عالی . در این سایت با آموزش صفر تا صد پرورش قارچ آشنا خواهید شد . مطالبی که در هیچ سایت و وبلاگی به صورت رایگان نخواهید یافت . هدف ما کمک به شما در راه اندازی سالن پرورش قارچ دکمه ای و مشاوره در اداره کردن آن و همچنین کسب درآمد جانبی یا دائمی برای شما و خانواده های محترم شما از این حرفه می باشد .
پروفایل مدير سایت
ورود کاربران
نام کاربری :
رمز عبور :
رمز عبو را فراموش کرده ام
خبرنامه


عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+3=:
(Refresh)

خاک دهی در پرورش قارچ دکمه ای را می توان به دو صورت انجام داد . خاک دهی مرطوب و خاک دهی خشک .

در جلسه آموزشی خاک دهی در پرورش قارچ دکمه ای با روش خاک دهی مرطوب آشنا شدیم و در این جلسه به خاک دهی خشک خواهیم پرداخت .

خاک به صورت کیسه ای و پاستوریزه شده در اختیار شما قرار داده می شود و زمانی که کیسه ها را باز می کنید مرطوب خواهد بود .

کیسه را باز کنید ، چوب و سنگ و هر گونه مواد اضافی به غیر از خاک را از آن جدا کنید و خاک را با همان رطوبت و به ضخامت 3 تا 4 سانتی متر روی کمپوست بریزید و یادتان باشد که هیچ گونه فشاری به خاک وارد نکنید که موجب فشرده شدن و بسته شدن منافذ آن گردد .

پس از اتمام کار ، خاک را با محلول کاربندازیم یا بنومیل درآب و با درصد 100 گرم در 100 لیتر آب ، آبیاری کنید . سپس روی بستر را با روزنامه یا سفره یک بار مصرف بپوشانید . بقیه مراحل همانند خاک دهی به روش مرطوب خواهد بود که در جلسه آموزشی خاک دهی در پرورش قارچ دکمه ای در مورد آن بحث شد .

مشخصات خاک پوششی :

خاک پوششی باید ظرفیت نگه داری آب بالایی داشته باشد و بتواند آب را جذب و نگه داری کند .

میزان رطوبت خاک پوششی در زمان خاک دهی حدود 68 تا 76 درصد می باشد .

مقدار هدایت الکتریکی ( EC ) خاک پوششی 5 / . تا 1 میلی موس می باشد .

PH      مناسب خاک پوششی 7 تا 7/5 می باشد .

خاک پوششی نباید فشرده ، سنگین و گریسی باشد چرا که از رشد میسلیوم ها در خاک جلوگیری کرده و خطر ایجاد شرایط بی هوازی و توقف رشد میسلیوم را به همراه دارد .

 

 نظر یا پرسش خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا حد امکان به آن ها پاسخ داده خواهد شد 




نوع مطلب : آموزش گام به گام پرورش قارچ دکمه ای ،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 6 امتیاز توسط 2 نفر مجموع امتیاز : 55
تعداد بازدید مطلب : 1253
پنجشنبه 17 مهر 1393 :: 11:52

به طور کلی می توان عملیات سالن داری و پرورش قارچ دکمه ای را در مراحل زیر شرح داد :

 

1) آماده سازی سالن پرورش :

تهیه لوازم ، ابزار و تجهیزات ، عایق کاری ، قفسه بندی سالن و ضد عفونی سالن

2 ) چیدن بلوک های کمپوست :

حفظ دمای 25 درجه سانتی گراد در کمپوست

3 ) اسپان ران :

باز کردن پوشش بلوک ها ، تخته کوبی ، کشیدن پوشش مناسب روی کمپوست ، حفظ دمای 25 درجه سانتی گراد در کمپوست

4 ) خاک دهی :

این مرحله 11 تا 12 روز پس از کشت انجام می گردد . خاک استفاده شده باید رطوبت مناسب داشته و به ارتفاع 3 تا 4 سانتی متر روی سطح کمپوست را بپوشاند . دمای مناسب کمپوست 25 درجه سانتی گراد و حفظ رطوبت سالن روی 85 تا 90 درصد

5 ) رافلینگ :

6 تا 7 روز پس از خاک دهی که سطح کمپوست تا حدودی سفید شد انجام می گیرد . در این عملیات خاک روی بستر مقداری خراش داده شده و مجددا مسطح می گردد . در این مرحله دما 25 درجه سانتی گراد ، رطوبت 85 تا 90 درصد و میزان co2 موجود در سالن 2000 تا 2500 پی پی ام می باشد .

6 ) شوک دهی

3 تا 7 روز پس از رافلینگ انجام می شود . رطوبت 85 تا 90 درصد و دمای کمپوست 24 تا 25 درجه می باشد . در این مرحله با هوادهی میزان co2 موجود در سالن را به 800 تا 1200 پی پی ام می رسانیم و باید در طول 2 تا 3 روز دمای کمپوست را از 25 درجه سانتی گراد با 16 تا 17 درجه سانتی گراد رساند و سپس روی 18 تا 19 درجه سانتی گراد ثابت می کنیم . پس از هوادهی سالن بررسی می شود تا در صورت خشکی ، خاک آبیاری شود .

7 ) باردهی و برداشت قارچ

حدود 12 روز پس از هوادهی فلاش اول ظاهر می شود و پس از آن 3 فلاش می توان قارچ برداشت نمود .

8 ) تخلیه سالن

در آخرین روز دوره که حدود 70 روز می باشد ، بلوک از سالن خارج گردیده و سالن را با آب و فرمالین 4 % ضد عفونی می کنیم .

 

پرسش ها و نظرات خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا حد ممکن به آن ها پاسخ داده خواهد شد




نوع مطلب : آموزش گام به گام پرورش قارچ دکمه ای ،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 2 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 59
تعداد بازدید مطلب : 1553
دوشنبه 27 مرداد 1393 :: 11:14

 

در صورت کنترل دما و رطوبت ، تهویه مناسب و رعایت بهداشت سالن ، حدود یک هفته تا ده روز شاهد فلش اول از محصول خود خواهید بود .

در این بین شما باید به فکر بازاریابی برای محصول خود باشید چرا که ممکن است با رشد یکباره آن ها مواجه شده و در صورت نداشتن بازار مصرف با مشکل مواحه خواهید شد .

به سوپر مارکت ها ، پروتئینی ها و مرغ فروشی ها سر زده و در باره محصول خود با آن ها صحبت کنید که مثلا حدود چند روز دیگر قارچ خواهید داشت و درباره قیمت با آن ها به توافق برسید وگرنه در زمان رشد محصول که با فراوانی آن مواجه می شوید ، اگر قیمت را با خریدار تمام نکرده باشید ، مجبور خواهید بود که به قیمت دلخواه آن ها واگذار نماید . ( رقصیدن با ساز آن ها به نفع شما نخواهد بود چرا که شما بعد از این فلش نیز محصول خواهید داشت و اگر قرار باشد که باز هم به قیمت پایین بدهید ، از پس هزینه این کار بر نخواهید آمد که هیچ ، چه برسد به سود آن . )

پس از شوک دهی آبیاری می کنیم ، دما را روی 18 تا 19 درجه ، رطوبت بین 85 تا 90 درصد ، هوادهی و تهویه کامل اما نه خیلی زیاد که جریان هوا باعث خشکی کلاهک قارچ و پشت باز شدن آن شود .

وقتی قارچ ها به اندازه مثلا یک فندق رسید در صورت نیاز بستر را آبیاری نمایید . در آبیاری دقت کنید که آب را با فشار روی بستر نپاشید و برای این کار از آبپاش مناسب استفاده کنید که آب را به صورت ملایم یا پودری بیرون دهد .

 

 

بین زمان شوک دهی تا فلش اول ممکن است شما قارچ پیش فلش داشته باشید . آن ها را قبل از باز شدن چترشان بچینید . مراقب باشد شاید گوشه و کنار قفسه ها یا به عنوان مثال زیر پلاستیک ها چند قارچ رشد کرده باشد و شما متوجه آنها نشوید ، در این صورت آن ها رشد کرده و بسیار بزرگ می شوند که علاوه بر مصرف انرژی کمپوست باعث آلودگی خواهند شد .

برای چیدن قارچ کافیست به سمت پایین مقداری فشار وارد کرده و آن را قدری بچرخانید تا از بستر جدا شود .

گاهی نیز فقط با کج کردن آن به یک سمت از بستر جدا می شود . خیلی حساسیت به خرج ندهید چرا که شما به مرور زمان آن قدر ورزیده می شوید که این موارد برایتان عادی می شود .

قارچ هایی که به صورت خوشه ای رشد کرده اند را برای کیفیت بهتر آن ها باید تنک کنید تا اکسیژن بیشتری به آن ها برسد در غیر این صورت آن ها برای رسیدن به اکسیژن بیشتر در رقابت خواهند بود ، ساقه هایشان نازک و بلند ، کلاهک کوچک ، بافت قارچ نازک و سبک و در نتیجه کیفیت آن ها پایین خواهد بود .

برای چیدن قارچ خوشه ای می توانید از چاقو استفاده کنید به این صورت که ساقه قارچ مورد نظر را بدون آسیب زدن به بقیه با چاقو قطع کنید یا با انگشتان یک دست قارچ های کناری را نگه داشته و قارچ مورد نظر را با کج کردن آن به یک سمت از خوشه جدا کنید .

موقع جدا کردن قارچ از بستر مقداری از خاک با ریشه آن از بستر جدا می شود ، آن قسمت را با چاقو بریده در سطل بریزید و قارچ را در سبد قرار دهید البته آن را به داخل سبد پرتاب نکنید که صدمه ببیند .

باقی مانده قارچ روی بستر را از آن جدا کنید چرا که ماندنش آلودگی ایجاد می کند .

هنگام برداشت ، بهداشت خود و ابزار را رعایت کنید . قبل از برداشت ، چاقو ، سطل و سبد را با الکل 10 در صد یا محلول کلر در آب ضد عفونی کنید . از لباس تمیز و دستکش یک بار مصرف استفاده کنید .

پس از پایان برداشت تکه های ریخته شده در کف سالن را جمع آوری کنید تا موجب آلودگی در سالن نشوند . بستر را در صورت نیاز آبیاری و مدت زمان سیرکوله ( گردش هوا در سالن ) را بیشتر کنید تا قطرات آب روی کلاهک قارچ خشک شود چرا که ماندن طولانی مدت آن روی کلاهک باعث آلودگی باکتریایی می شود و نشانه آن قهوه ای شدن روی کلاهک می باشد .

 دما ، رطوبت و هوادهی را همچنان مثل قبل و با همان درصد حفظ کنید .

 

پرسش ها و نظرات خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا حد ممکن به آن ها پاسخ داده خواهد شد




نوع مطلب : آموزش گام به گام پرورش قارچ دکمه ای ،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 8 امتیاز توسط 6 نفر مجموع امتیاز : 73
تعداد بازدید مطلب : 2713
پنجشنبه 01 اسفند 1392 :: 12:9

در صورت رعایت دما و حفظ رطوبت کمپوست ، روز 4 الی 5 بعد از رافلینگ ، مجددا میسلیوم ها حدود 80 تا 90 درصد سطح کمپوست را می پوشاند .

در این زمان باید با تحریک میسلیوم ها ، آن ها را تبدیل به محصول کرد . در سایت های مختلف ، روش های متفاوتی برای این کار و البته به صورت تئوری معرفی شده است .

در این آموزش به روش های بیهوده حتی فکر هم نخواهیم کرد و فقط به روش عملی و کار آمد که آن هم استفاده از شوک سرمایی می باشد ، خواهیم پرداخت .

استفاده از شوک سرمایی باعث می شود تا میسلیوم ها به آن واکنش نشان داده ، فشرده و جمع می شوند ، ضخیم تر به نظر می رسند ، سفید تر می شوند و اندام های باردهی را تشکیل خواهند داد .

زمان رسیدن به شرایط ذکر شده ، روزنامه یا سفره یک بار مصرف روی بستر را کامل بر می داریم . تا قبل از شوک دهی نیازی به ورود اکسیژن و هوای تازه به سالن نبود اما حالا از زمان شوک دهی و تا پایان محصول نیاز به ورود هوای تازه به دلیل نیاز قارچ به اکسیژن و خروج دی اکسید کربن حاصل از تنفس قارچ در سالن خواهیم داشت .

هوادهی مناسب در زمان شوک دهی و خروج دی اکسد کربن موجود در سالن ، باعث تشکیل اندام های باردهی بیشتر در سالن خواهد شد .

برای ایجاد شوک سرمایی به این روش عمل کنید :

بعد از برداشتن روزنامه یا سفره یک بار مصرف و ورود هوای تازه به سالن ، باید درجه حرارت سالن و در نتیجه کمپوست را به مرور زمان پایین آورد . طی یک روز و به تدریج دمای سالن را آنقدر پایین بیاورید که دمای کمپوست به حدود 16 تا 17 درجه برسد . دقت داشته باشید که باید دمای کمپوست روی 16 تا 17 درجه باشد نه دمای محیط و برای رسیدن به این هدف دمای محیط باید کمتر از 16 تا 17 درجه باشد و به یاد داشته باشید که پایین آوردن دما باید به صورت تدریجی باشد زیرا کم کردن دمای کمپوست با سرعت و یکیاره باعث ایجاد گره های زیاد در بستر ، قارچ های بی کیفیت بیشتر ، مصرف انرژی کمپوست و در نتیجه باردهی کم در فلش های بعدی خواهد شد .

بعد از رساندن دمای کمپوست به 16 تا 17 درجه ، این دما را برای 24 تا 36 ساعت و در کنار ورود هوای تازه به سالن حفظ کنید و بعد از این زمان دمای کمپوست را به مرور زمان و طی یک روز به 18 تا 19 درجه برسانید و تا پایان کار شما در این دوره همین دما را حفظ کنید .

پایین آوردن دما برای تشکیل گره ها و ایجاد سر سنجاقی و بالا بردن دما برای افزایش سرعت رشد آن ها می باشد ، زیرا که ماندن در دمای شوک دهی باعث کندی رشد و هدر رفتن زمان مناسب بار دهی و در نتیجه افزایش طول دوره خواهد شد .

طی یک هفته تا ده روز بعد از زمان شوک دهی ، شما شاهد بوجود آمدن سر سنجاقی ، رشد آن ها ، فلش اول و در نتیجه قارچ خواهید بود .

 بعد از شوک دهی دما باید روی 18 تا 19 درجه بماند ، رطوبت را بین 85 تا 90 درصد حفظ کنید و هوادهی را مرتب انجام دهید . در زمان تشکیل سر سنجاقی ها به هیچ وجه آبیاری نکنید زیرا باعث از بین رفتن اتصال آن ها به میسلیوم ها ، زرد شدن و در نهایت از بین رفتن آن ها خواهد شد .

تا زمان رسیدن سرسنجاقی ها به اندازه نخود یا فندق ، با حفظ رطوبت محیط ، بستر را از آبیاری بی نیاز کنید . در صورت ممکن از رطوبت ساز ، مه ساز یا دیگ بخار و در صورت عدم وجود این موارد با اسپری آب در سالن ، ایجاد مه با گرم کردن آب در یک کتری یا قابلمه یا آب پاشی دیوار و کف سالن در صورت سیمانی بودن ، می توان رطوبت سالن را تامین کرد .

محل نصب رطوبت ساز یا مه پاش باید جایی باشد که  آب را به صورت مستقیم روی بستر نپاشد .

مراقب باشید که هوادهی سالن با سرعت زیاد صورت نگیرد ، چرا که گردش هوا با سرعت باعث خشکی بستر ، زرد شدن سر سنجا قی ها و باعث پشت باز شدن قارچ ها می شود .

با حفظ دما ، رطوبت کافی و هوادهی مناسب و همچنین رعایت بهداشت سالن ، تا رسیدن به فلش اول مشکلی نخواهید داشت .

ممکن است قبل از رسیدن به فلش اول شما چند قارچ پیش فلش داشته باشید که البته بیشتر در کناره ها و لبه های قفسه بیشتر مشاهده خواهند شد .

بعد از شوک دهی مرتب به سالن سر بزنید و کنترل های لازم را انجام دهید ، قارچ های پیش فلشی که بزرگ شده اند را قبل از باز شدن چتر آن ها بچینید ، در صورت رشد توده ای قارچ ها برای حفظ قارچ های بزرگتر کوچکترها را تنک کنید ، 6 تا 10 ساعت قبل از برداشت فلش اول آبیاری انجام دهید و بعد از آن دیگر آبیاری نکنید تا بعد از فلش که در جلسه بعد در مورد آن و برداشت قارچ بحث خواهیم کرد .

 

 پرسش ها و نظرات خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا حد ممکن به آن ها پاسخ داده خواهد شد




نوع مطلب : آموزش گام به گام پرورش قارچ دکمه ای ،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 9 امتیاز توسط 6 نفر مجموع امتیاز : 110
تعداد بازدید مطلب : 6914
سه شنبه 15 بهمن 1392 :: 11:33

همانطور که در جلسه قبل گفته شد ، تا روز 6 یا 7 بعد از خاک دهی ، سالن نیاز به کنترل دما و رطوبت خواهد داشت .

در طول این شش یا هفت روز بعد از خاک دهی میسلیوم ها رشد کرده و به سطح خاک می رسند .

ممکن است میسلیوم ها به صورت پراکنده در سطح خاک رشد کرده باشند و اگر آن ها را به همین حالت رها کنیم در زمان باردهی ، قارچ ها به صورت یکنواخت رشد نخواهند کرد .

در قسمتی از بستر توده ای از قارچ های به هم فشرده و ممکن است در قسمتی اصلا قارچ وجود نداشته باشد . نگهداری از توده به هم فشرده قارچ برای شما مشکل خواهد بود ، چرا که این گونه محصول نیاز به مراقبت بیشتری دارد .

در این رشد توده ای ، قارچ ها نیاز به آبیاری و هوادهی بیشتر دارند و باید قارچ های کوچک را برای حفظ قارچ های بزرگتر از توده جدا کرد تا آن ها بتوانند از اکسیژن محیط استفاده کنند ، در غیر این صورت آن ها تبدیل به قارچ بی کیفیت خواهند شد .

برای رفع این مشکل و رشد یکنواخت قارچ ها در سطح بستر باید رافلینگ انجام داد که البته در بازدهی کلی محصول تاثیر منفی دارد اما خیلی زیاد نخواهد بود در عوض مشکلات ذکر شده را نخواهید داشت .

با رافلینگ رشد محصول در سه فلش تقسیم شده و کنترل محصول راحت تر خواهد شد .

در بیشتر سایت ها فقط به معرفی رافلینگ و به صورت کلیشه ای که مثلا چند روش برای رافلینگ وجود دارد و در صورتی که فلان کنید فلان می شود و اگر دقت کرده باشید همه مطالب شبیه به هم و مشخص است که مطالب را از یکدیگر کپی کرده اند و هیچ کدام حاصل تجربه نیست .

ما در این آموزش به این مطالب نمی پردازیم و فقط یک روش کاربردی را خواهیم آموخت .

در روز ششم یا هفتم بعد از خاک دهی که میسلیوم ها به صورت پراکنده حدود 70 تا 80 درصد سطح بستر را پوشانده اند ، روزنامه ها یا سفره یک بار مصرف روی بستر را بر می داریم . برای برداشتن روزنامه ها ، بهتر است آنها را کمی مرطوب کنید تا به هم بچسبند و را حت تر برداشته شوند .

با نوک انگشتان دست و بازی دادن آن ها روی خاک پوششی ، سطح خاک را کمی خراش داده و جابجا کنید . البته دقت داشته باشید که خیلی با خاک بازی نکنید تا آن ها بیش از اندازه جابجا نشوند و این خراش دادن را به صورت سطحی انجام دهید نه عمقی .

سپس مقداری خاک پوششی از قبل ضد عفونی شده را در مشت گرفته و مانند یک نمک پاش با ضخامت یک تا دو میلیمتر روی سطح خراش داده شده بپاشید . تمام بستر را به همین روش نمک پاش کنید .

پس از نمک پاش با خاک پوششی ، بستر را آبیاری کنید . مراقب باشید که آب وارد کمپوست نشود ولی خاک سیراب شود .

مجددا روزنامه یا سفره یک بار مصرف را روی بستر پهن کنید . روزنامه جدید روی بستر پهن کنید و آن ها را همیشه مرطوب نگه دارید . بار اول که روزنامه ها را مرطوب می کنید از مقداری کاربندازیم در آب استفاده کنید .

شما سه روز بعد در صورت نیاز و خشکی بستر می توانید آبیاری را به همان روش ذکر شده انجام دهید .

بعد از هر آبیاری در صورت استفاده از روزنامه روی بستر ، از روزنامه های جدید استفاده کنید .

دماسنج های میله ای را از روی روزنامه یا سفره یک بار مصرف تا مغز کمپوست فشار دهید . تا روز شوک دهی که در آموزش بعدی به آن خواهیم پرداخت ، دما را روی 24 تا 26 درجه و رطوبت را 80 تا 85 درصد حفظ کنید .

در صورت استفاده از لوازم و ابزار ، حتما آن ها را با کلر ضد عفونی کنید و بهداشت سالن را کاملا رعایت فرمایید .

 

پرسش ها و نظرات خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا حد ممکن به آن ها پاسخ داده خواهد شد




نوع مطلب : آموزش گام به گام پرورش قارچ دکمه ای ،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 9 امتیاز توسط 7 نفر مجموع امتیاز : 94
تعداد بازدید مطلب : 6183
پنجشنبه 10 بهمن 1392 :: 18:35

در صورت رعایت شرایط مناسب سالن ، کمپوست پس از 12 روز آماده خاک دهی می باشد .

در این زمان کمپوست به رنگ قهوه ای و طلایی براق در خواهد آمد و میسلیوم ها روی کمپوست رشد کرده اند .


خاک دهی

 

اگر شرایط سالن شما مناسب نبود به عنوان مثال دما پایین تر از حد مورد نیاز بود و چون دمای پایین باعث کندی رشد میسلیوم ها می شود ، خاک دهی را چند روزی به تاخیر بیندازید .

توجه داشته باشید که تاخیر زیاد در خاک دهی باعث از دست رفتن زمان کشت و قدرت کمپوست خواهد شد و سعی کنید حداکثر تا روز 15 از ورود کمپوست خاک دهی نمایید .

در مراحل قبل روش بریدن پلاستیک روی کمپوست و تخته کوبی را آموختیم و اما خاک دهی :

خاک مورد نیاز در زمان خرید کمپوست و در بسته بندی کیسه ای به شما تحویل داده می شود .

این خاک سبک بوده ، فشرده نمی شود و رطوبت را در خود نگه می دارد . ( آشنایی با خاک پوششی )

روی زمین پلاستیک پهن کنید و یک کیسه از خاک را روی آن خالی کنید . مقداری محلول کاربندازیم و آب تهیه نمایید ( 100 گرم در 100 لیتر )

محلول را روی خاک بریزید البته کم کم تا مقیاس آن به دست آید . خاک باید به اندازه ای خیس شود که وقتی مشتی از آن را بر می دارید و فشار می دهید دست شما خیس شود و یکی دو قطره آب از آن خارج شود .

دقت داشته باشید که آب را کم کم به خاک اضافه کنید و آن را خیلی خیس نکنید که چسبنده شود تا زمان پخش کردن خاک روی کمپوست به مشکل بر نخورید .

حالا مقدار آب برای یک کیسه خاک را به دست آورده ایم و می دانیم که به ازای مثلا چند کیسه چه مقدار آب مورد نیاز است .

بعد از آماده شدن خاک ، مقداری را داخل سطل فلزی یا پلاستیکی بریزید به سالن انتقال داده و روی یک کمپوست به اندازه ای بریزید که وقتی آن را روی همان کمپوست پهن می کنید ضخامت بین 3 تا 4 سانتی متر داشته باشد .

با این کار خواهید فهمید که یک کمپوست چه مقدار خاک نیاز خواهد داشت و اندازه آن را داخل سطل در نظر داشته باشید .

خاک را به همان اندازه مورد نظر داخل سطل بریزید و روی هر کمپوست یکی خالی کنید . لزومی ندارد که بعد از خالی کردن خاک روی کمپوست بلا فاصله آن را پهن کنید ، روی همه کمپوست های یک طبقه را به همین شکل خاک بریزید و سپس همه آن ها را با هم پهن کنید .

 

 

زمان پخش کردن خاک روی کمپوست ها دقت کنید که به خاک فشار وارد نکنید تا فشرده نشود . خاک در این زمان ممکن است که به صورت گلوله مانند باشد واین طبیعی است ، تا حد ممکن آن ها را در دست خرد و روی کمپوست پهن کنید .

پس از خاک دهی کامل کمپوست ها ، روی آن ها روزنامه یا سفره یک بار مصرف بکشید .

این کار برای حفظ دما ، رطوبت و دی اکسید کربن مورد نیاز رشد میلسیوم ها ضروری می باشد . در صورت استفاده از سفره یک بار مصرف باید روی آن را سوراخ کنید تا تعادل دمای محیط و کمپوست برقرار بماند و در صورت استفاده از روزنامه ، باید آن ها را همیشه مرطوب نگه دارید .

تا قبل از خاک دهی به رطوبت در سالن نیازی نبود ولی از این به بعد شما به حدود 80 تا 85 درصد رطوبت در سالن نیاز خواهید داشت اما هم چنان به هوادهی نیازی نیست .


دماسنج های میله ای را مجددا بعد از خاک دهی از روی روزنامه یا سفره یک بار مصرف تا مغز کمپوست فشار دهید . دمای کمپوست را همچنان بین 24 تا 26  درجه حفظ کنید .

تا روز 6 یا 7 از خاک دهی ، مرتب به سالن سر بزنید و کنترل دما و رطوبت را انجام دهید . در روز ششم یا هفتم از خاک دهی نوبت به رافلینگ می رسد که در جلسه بعدی در باره آن توضیح داده خواهد شد .

در صورت نیاز و خشکی بستر ، سه روز بعد از خاک دهی می توانید بستر را آبیاری نمایید . آبیاری باید به اندازه ای باشد که آب وارد کمپوست نشود ولی خاک سیراب شود .

 

در تصویر زیر کمپوست و لایه خاک پوششی و ضخامت آن را مشاهده می کنید .

 

پرسش ها و نظرات خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا حد ممکن به آن ها پاسخ داده خواهد شد





نوع مطلب : آموزش گام به گام پرورش قارچ دکمه ای ،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 7 امتیاز توسط 6 نفر مجموع امتیاز : 86
تعداد بازدید مطلب : 4534
جمعه 04 بهمن 1392 :: 12:58

کوبیدن و تحت فشار قرار دادن کمپوست برای بدست آمدن سطح صاف روی کمپوست ، در اصطلاح تخته کوبی گفته می شود .

این کار معمولا با وسیله ای با سطح صاف صورت می گیرد . شما می توانید از ماله پلاستیکی یا چوبی بنایی جهت تخته کوبی استفاده نمایید .

صاف و یکنواخت بودن سطح کمپوست در زمان خاک دهی از اهمیت زیادی برخوردار است . در سطح صاف ، خاک با ضخامت یکسان روی کمپوست را می پوشاند که در حفظ رطوبت و رشد یکنواخت قارچ ها موثر خواهد بود .

اما در نظر بگیرید ، اگر سطح کمپوست ناهموار باشد ، در زمان خاک دهی قسمت های گود خاک بیشتر و قسمت های بلند را خاک کمتری می پوشاند . در این گونه پوشش ، تعادل رطوبت وجود نخواهد داشت . بخش هایی که از خاک بیشتری پوشیده شده رطوبت بیشتر و بخش هایی که ضخامت کمتری دارد رطوبت کمتری را در زمان آبیاری دریافت خواهد کرد .

عدم وجود تعادل در ضخامت خاک در زمان رشد قارچ ها تاثیر منفی خواهد داشت و به دلایل این تاثیر منفی در آموزش دوره خاک دهی خواهیم پرداخت .

 

تخته کوبی

 

تخته کوبی یا صاف کردن سطح کمپوست را جهت تسهیل در زمان خاک دهی طی دو مرحله انجام دهید .

تخته کوبی اولیه را زمان ورود کمپوست و در روز اول یا دوم انجام دهید به این صورت که کمپوست ها را روی قفسه و بدون فاصله از یک دیگر بچینید و بدون باز کردن کیسه ها توسط دست یا ماله سطح آن ها را صاف کنید .

این عمل به دلیل اینکه هنوز کمپوست فشرده نشده به راحتی صورت می گیرد ولی شما با این کار بازهم سطح صاف و مناسبی نخواهید داشت . اما ، در زمان خاک دهی که کمپوست به هم فشرده شده شما سطح نسبتا صافی خواهید داشت و در آن زمان قسمت های پست و بلند را به راحتی می توانید مسطح کنید .

برای تخته کوبی در مرحله دوم شما باید کیسه کمپوست را برش بزنید تا بتوانید به سطح کمپوست دسترسی داشته باشید .

در عکس بالا مشاهده می کنید که پلاستیک کمپوست های وسط کاملا برش خورده و لبه آن ها هم سطح کمپوست شده ، اما پلاستیک کمپوست های کنار و لبه قفسه را حدود 10 سانتی متر نگه می داریم . 

این لبه برای حفظ رطوبت و نگه داری خاک می باشد . شما نیز به همین روش روی کمپوست ها را برش بزنید .

زمان مرحله دوم تخته کوبی در بین تولید کنندگان متفاوت است ، برخی در روز دوازدهم از ورود کمپوست و قبل از خاک دهی این کار را انجام می دهند ، به این ترتیب که در روز دوازدهم پلاستیک روی کمپوست ها را بریده و اقدام به تخته کوبی و سپس خاک دهی می نمایند .

عده ای از تولید کنندگان نیز در روز نهم از ورود کمپوست اقدام به بریدن پلاستیک روی کمپوست ها و تخته کوبی می نمایند و تا روز دوازدهم و زمان خاک دهی روی کمپوست را با روزنامه می پوشانند . روزنامه ها باید تا روز دوازدهم یعنی زمان خاک دهی مرطوب بماند تا کمپوست رطوبت خود را از دست ندهد و همچنین دی اکسید کربن مورد نیاز کمپوست با این عمل فراهم آید .

در هر صورت و در مرحله دوم تخته کوبی باید از قسمت ها بر آمده کمپوست تکه ای برداشت و در قسمت های گود گذاشت و خوب آنها را کوبید تا پستی و بلندی سطح کمپوست صاف و یکنواخت شود .

کوبیدن و ضربه زدن به کمپوست در زمان تخته کوبی آسیبی به میسلیوم ها نخواهد زد و برای آنها مضر نخواهد بود .

 

پرسش ها و نظرات خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا حد ممکن به آن ها پاسخ داده خواهد شد




نوع مطلب : آموزش گام به گام پرورش قارچ دکمه ای ،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 9 امتیاز توسط 7 نفر مجموع امتیاز : 84
تعداد بازدید مطلب : 3421
دوشنبه 16 دي 1392 :: 11:45

لوازم مورد نیاز را تهیه نمودید ، آنها را در محل مورد نظر نصب کردید ، سالن ضد عفونی شد ، حالا نوبت به قرار دادن کمپوست در محیط کشت می باشد .

کمپوست را می توانید از شرکت های معتبر یا نمایندگی آنها خریداری نمایید . کمپوست را پس از رسیدن برای جلوگیری از آلودگی و کنترل دمایی بلافاصله به سالن انتقال دهید .

راه تشخیص روی کمپوست از پشت آن به این صورت است که روی آن چند سوراخ برای کنترل دما و رطوبت  تعبیه شده و روی کمپوست بذر بیشتری نسبت به پشت آن دارد .

از قبل دمای سالن را به 25 درجه سانتیگراد برسانید . بهترین دما برای کمپوست در این زمان بین 24 تا 26 درجه سانتی گراد می باشد . در آموزش های قبلی گفته شد که اختلاف دمای محیط با کمپوست حدود 2 درجه است ، یعنی اگر دمای محیط 24 باشد دمای کمپوست حدود 26 درجه است .

کمپوست را به همان صورت که از شرکت خریداری کرده اید به سالن انتقال دهید . نیازی نیست که پلاستیک آنها را پاره کنید . قسمت هایی از پلاستیک کمپوست که پاره شده را با چسب پهن به هم بچسبانید . با یک تکه اسفنج آغشته به محلول کاربندازیم و آب ، پلاستیک دور کمپوست را تمیز کنید . مراقب باشید که کاربندازیم به کمپوست نرسد .

اگر سالن شما قفسه بندی شده ، کمپوست را اول در طبقات بالا بچینید و به ترتیب به سمت پایین بیایید . کمپوست ها را کنار هم و بدون فاصله بچینید . آنها را خوب جابجا کنید تا سطح صافی به دست آید .

پس از چیدن ، سطح کمپوست ها را با یک وسیله تخته مانند خوب بکوبید تا صاف شود ( تخته کوبی ) می توانید از ماله چوبی برای این کار استفاده کنید .

 

 

تخته کوبی برای ایجاد سطح صاف در زمان خاک دهی صورت می گیرد تا خاک به صورت یکنواخت روی کمپوست را بپوشاند اما در آن زمان کمپوست به هم فشرده شده و تخته کوبی مشکل خواهد بود .
توصیه می شود پس از ورود کمپوست که هنوز به هم فشرده نیست ، تخته کوبی کنید و سطح آن را صاف کنید که اگر نیاز بود در زمان خاک دهی در تخته کوبی مشکل نداشته باشید .

شما به مدت 12 روز فقط نیاز به کنترل دمایی دارید و در این 12 روز به اکسیژن و رطوبت نیازی نیست .

دماسنج های میله ای را تا مغز کمپوست و در نقاط مختلف سالن و طبقات فرو کنید تا دمای کمپوست را در کنترل داشته باشید .


سعی کنید دمای کمپوست را تا 12 روز بین 24 تا 26 درجه نگه دارید . در فصول سرد از وسایل گرمایشی و فصول گرم از وسایل سرمایشی برای این کار استفاده کنید .


توجه داشته باشید که سرد شدن کمپوست تنها منجر به کندی رشد آن می شود ولی گرم شدن کمپوست به بیش از 30 درجه باعث آسیب به میسلیوم ها می شود .

 

میسلیوم : میسلیوم ها در دوره رشد رویشی که همین 12 روز اول است و به میسلیوم رانی معروف است ، بر روی کاه و کلش رشد می کنند و شبیه پنبه و تارهای بسیار نازک هستند .( چیزی شبیه به کپک ولی به رنگ سفید )

 

 

پرسش های خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا حد امکان به آن ها پاسخ داده خواهد شد




نوع مطلب : آموزش گام به گام پرورش قارچ دکمه ای ،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 10 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 68
تعداد بازدید مطلب : 1892
شنبه 30 آذر 1392 :: 11:41

پیش از ورود کمپوست به سالن باید محیط کشت را ضد عفونی کرد . اگر ضد عفونی به خوبی صورت نگیرد ممکن است آلودگی دوره قبل کشت به دوره جدید انتقال پیدا کند .

سه روز قبل از ورود کمپوست ، سالن را ضد عفونی کنید .

هنگام استفاده از مواد ضد عفونی کننده موارد ایمنی را رعایت فرمایید . دستکش و لباس مناسب بپوشید ، از عینک و ماسک استفاده کنید .

پیش از استفاده از مواد ضد عفونی کننده در و پنجره و تمام ورودی و خروجی های سالن را ببندید ، 24 تا 48 ساعت بعد آنها را باز کنید و هواکش را روشن کرده تا بوی مواد ضد عفونی کننده از سالن خارج شود . هنگام ورود کمپوست ، سالن باید عاری از هرگونه بوی مواد ضد عفونی باشد . زمان ضد عفونی سالن هرگز هوای داخل سالن را تنفس نکنید و از ماسک استفاده نمایید .

 

فرمالین و پرمنگنات

از فرمالین به دو صورت می توان استفاده کرد .

در روش اول فرمالین 40 % را به 10 % تبدیل می کنیم . مقداری فرمالین را با 5 برابر آب مخلوط کرده و در سالن اسپری می کنیم . برای نتیجه گیری بهتر دمای سالن را به 30 و رطوبت را به 60 % برسانید .

در استفاده از فرمالین دقت کنید که در صدها را رعایت کنید . استفاده از فرمالین با غلظت بالا در زمان استفاده برای شما مشکل ساز خواهد شد . گاز متصاعد شده از آن باعث سوزش شدید چشم ها و قفسه سینه به طوری که شما قادر به دیدن چیزی نخواهید بود و تنفس برایتان مشکل خواهد شد . ( طبق تجربه شخصی )

علاوه بر رعایت در صد ترکیبات ، از ماسک و عینک مناسب و بدون درز و شکاف استقاده کنید ، همچنین سر و صورت خود را کاملا بپوشانید .

نیازی نیست که همه سالن را به فرمالین آغشته کنید ، فرمالین رقیق شده را به کف سالن بپاشید ، گاز تولید شده به تمام نقاط سالن نفوذ خواهد کرد .

روش دوم ترکیب فرمالین با پرمنگنات است . از ترکیب 10 گرم پرمنگنات و 20 سی سی فرمالین 40 % در هر متر مکعب از فضای سالن استاده کنید . ظرف های فلزی را در چند نقطه از سالن قرار دهید ، ابتدا پرمنگنات و سپس فرمالین را به آن اضافه و بلا فاصله از سالن خارج شوید . 

دقت کنید ابتدا پرمنگنات را در ظرف ریخته و سپس فرمالین را به آن اضافه کنید . اگر برعکس عمل کنید  ممکن است باعث پاشیده شدن مواد با حرارت بالا به اطراف گردد .

از مواد ضد عفونی دیگر مانند نانوسیل ، پرسیدین ، فرمالکس و ... و بخار آب نیز می توانید استفاده کنید اما اگر در دوره های قبلی سالن شما با بیماری و آلودگی مشکلی نداشته همان فرمالین کافی است .


حوضچه ضد عفونی

قبل از ورودی سالن حوضچه ای برای ضد عفونی در نظر بگیرید . کف کفش هایتان و افرادی که وارد سالن می شوند را برای جلوگیری انتقال آلودگی از بیرون به داخل سالن با آن ضد عفونی کنید .

این حوضچه را می توانید از ورق گالوانیزه هم بسازید تا قابل حمل باشد . یا از چند تکه اسفنج آغشته به مواد ضد عفونی قبل از ورودی استفاده کنید و کف کفش هایتان را به آن بمالید . از یک آبپاش هم می توان استفاده کرد ، داخل آن مواد ضدعفونی بریزید و قبل از ورود به ته کفش اسپری نمایید .

از ترکیب مقداری فرمالین ، کاربندازیم ، کلر و آب در حوضچه استفاده کنید و سعی کنید هفته ای یک بار آن را عوض کنید . نسبت این مواد با آب حوضچه حدود 7% است . در مقدار فرمالین این ترکیب دقت فرمایید که زیاد نشود و بقیه مواد کم یا زیاد بودنش خیلی مهم نیست .


مواد ضد عفونی کننده را دور از دسترس کودکان قرار دهید

 

پرسش های خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا حد امکان به آن ها پاسخ داده خواهد شد




نوع مطلب : آموزش گام به گام پرورش قارچ دکمه ای ،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 6 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 67
تعداد بازدید مطلب : 2125
جمعه 29 آذر 1392 :: 13:10
برای تامین شرایط مناسب محیط کشت پرورش قارچ شما مستلزم استفاده از تجهیزاتی خواهید بود که برای تهیه آنها باید اقدام کنید .

لوازمی که به شما معرفی می گردد حاصل تجربه بوده و سعی شده کمترین هزینه به شما تحمیل شود .

در تهیه تجهیزات مورد نیاز خصاصت به خرج ندهید چرا که قارچ فقط در صورتی بازدهی خوبی دارد که شرایط کشت آن تامین باشد .


1) کولر آبی

2) رطوبت ساز یا مه ساز

3) بخاری یا فن هیتر

4) دماسنج ماکزیمم مینیمم

5) فن های ورودی خروجی و سیرکوله

6) دماسنج میله ای

7) رطوبت سنج

8) آبپاش یا سم پاش دستی

9) شیلنگ آب و سردوش حمام برای آبیاری

10) سموم و مواد ضد عفونی کننده

11) چهار پایه ، سطل فلزی یا پلاستیکی ، چاقو و فرچه رنگ ، سبد و سطل پلاستیکی کوچک ، دستکش یک بار مصرف

 

کولر آبی

برای سرد کردن سالن در فصول گرم و در دوره شوک دهی و همچنین برای هوادهی سالن درتمامفصول سال به آن نیاز دارید .

سایز و قدرت کولر بسته به مساحت سالن شما متغیر خواهد بود .

 

 

برای بازدهی بهتر ، باید در سالن راه خروجی هوا در نظر گرفت تا زمانی که هوای سرد کولر وارد سالن می شود ، هوای اضافی سالن از راه خروجی به بیرون هدایت شود .
عدم وجود یک خروجی برای هوا باعث به اصطلاح دم انداختن هوای محیط می شود و کولر در این صورت سالن را سرد نخواهد کرد .

کولر باید در بیرون از سالن نصب شود تا علاوه بر بازدهی بیشتر ، هوای تازه را به سالن هدایت کند .
نصب کولر در داخل سالن باعث می شود که فقط هوای مرطوب سالن در جریان باشد که اینکار علاوه بر کارایی کم کولر باعث آسیب دیدن موتور آن می شود .

محل نصب کولر در قسمت بالای سالن و نزدیک به سقف است و کانال خروجی آن باید طوری باشد که باد کولر مستقیم به کمپوست ها برخورد نکند .


برخورد مستقیم باد کولر به کمپوست باعث خشکی خاک و کلاهک قارچ می شود .


برای حل این مشکل باید از کانال پلاستیکی استفاده کرد . یک سر کانال پلاستیکی را به خروجی کولر و  سر دیگر آن را تا انتهای سالن می کشیم . کانال ها را باید از وسط راه روها عبور داد نه از روی قفسه ها و کمپوست ها .
انتهای کانال پلاستیکی را جمع کرده و می بندیم تا هوا از آن خارج نشود . وسط کانال را به سمت کف سالن در فاصله های حدود 1 متری و با قطر 10 سانتیمتر سوراخ می کنیم .
زمانی که هوا وارد کانال می شود ، به دلیل بسته بودن انتهای آن ، از راه سوراخ ها و مستقیم به سمت کف هدایت می شود .

از خروجی تا انتهای سالن و از داخل کانال پلاستیکی طناب رد کنید تا کانال در سقف ثابت بماند .
زمان برداشت قارچ ، کولر را خاموش کنید تا هوای کانال خارج شده و مزاحم کار شما نباشد .

دقت داشته باشید کانال های پلاستیکی را حتما از وسط راه روها عبور دهید .


رطوبت ساز یا مه ساز

وظیفه این دستگاه تامین رطوبت مورد نیاز سالن پرورش قارچ می باشد و به دو نوع مکانیکی و الکترونیکی در بازار موجود می باشد .
از مدل های مکانیکی در سالن های بزرگ و صنعتی استفاده می شود .

 

 


رطوبت ساز آب را توسط پروانه و فشار شکن موجود در آن به پودر تبدیل و به سالن هدایت می کند .
از معایب این دستگاه می توان به سر و صدای زیاد و پخش آب پودر شده به محیط اشاره کرد .
این دستگاه باید در محلی نصب شود که قطرات پودر شده آب مستقیما به روی کمپوست نریزد .
بهتر است رطوبت ساز در بیرون از سالن نصب شود تا علاوه بر تامین رطوبت ، هوای تازه را به سالن هدایت کند .
رطوبت ساز در فصول گرم میتواند تا حدودی در پایین آوردن دما اثر گذار باشد .

کار اصلی مه ساز الکترونیکی تبدیل آب به ذرات در حد چند میکرون می باشد و بر خلاف رطوبت ساز مکانیکی فاقد هر گونه سرو صدا و آب را به صورت مه به بیرون هدایت می کند .

 

 
دستگاه مه پاش آب را به صورت پودر بسیار ریز از دریچه یا نازل خود خارج می کند .
مه خارج شده گرم نمی باشد و خاصیت خنک کنندگی دارد . تنها راه برای اینکه مه خارج شده دمای بالایی داشته باشد این است که آب گرم را وارد دستگاه نمود .

مه پاش نسبت به رطوبت ساز قدرت کمتر اما کیفیت بالاتری دارد و برای سالن های کوچک مناسب می باشد . قیمت مه پاش از رطوبت ساز گرانتر و حدود دو یا سه برابر می باشد .

 

 
شما در پرورش قارچ خانگی می توانید از یک یا دو رطوبت ساز خانگی برای تامین رطوبت سالن که معمولا در داروخانه ها موجود است استفاده کنید .

 

 


بخاری یا فن هیتر

در فصول سرد سال برای رساندن دمای محیط به شرایط نرمال به وسایل گرمایشی نیازمند خواهید بود .
در سالن های بزرگ برای رسیدن به دمای مورد نیاز از دیگ بخار یا فن هیترهای بزرگ استفاده می کنند که در واحدهای کوچک مثل پرورش قارچ خانگی به دلیل اندازه بزرگ و قیمت بالا کاربرد ندارند .

در سالن های بزرگ دیگ بخار علاوه بر گرما در تامین رطوبت سالن نیز تاثیر گذار است همچنین در تونل های پاستوریزاسیون خاک پوششی و کمپوست آماده از آن استفاده می شود .

 

 


فن هیتر های صنعتی بیرون از سالن کشت نصب می شوند و علاوه بر گرما ، اکسیژن وارد سالن می کنند .

 

 
قارچ بر خلاف دیگر گیاهان اکسیژن مصرف می کند و دی اکسید کربن پس می دهد . سالن فارچ شدیدا نسبت به کاهش اکسیژن و رطوبت حساس است . استفاده از وسایل گرما ساز سوختی در داخل سالن باعث سوزاندن اکسیژن محیط و تولید گازهای مضر می شود .

وسایل گرما ساز سوختی ( گازی ، گازوئیلی ، نفتی و ... ) را می توانید بیرون از سالن ، داخل یک اتاقک نصب نمایید و گرمای اتاقک را توسط فن به سالن منتقل کنید . این کار علاوه بر گرمای مطلوب ، مانع از ورود بو و دود به سالن می شود .

در سالن های کوچک می توانید از فن هیتر های گازی یا نفتی استفاده کنید . آنها علاوه بر کوچک ، کم مصرف و کم سرو صدا بودن ، قیمت مناسبی هم دارند .
این نوع بخاری ها را می توانید خارج از سالن گذاشته و گرمای آنها را از طریق دریچه ای وارد سالن نمایید .
این بخاری هوشمند بوده و دمای مورد نیاز سالن شما را به صورت خودکار و توسط سنسورهای موجود  تنظیم می نماید .

برای اطلاعات بیشتر به صفحات جانبی و بخاری هوشمند گازی مناسب سالن پرورش قارچ مراجعه نمایید .

 


دماسنج ماکزیمم مینیمم

این نوع دماسنج دمای هر لحظه سالن و همچنین حداقل و حداکثر دمای محیط کشت را که از آخرین مراجعه شما با سالن به وجود آمده است را نشان می دهد .

 

 
کلیدی بر روی این دماسنج قرار دارد که با فشار آن اطلاعات قبلی از بین می رود و دماسنج از نو تا زمانی که شما دوباره آن کلید را فشار دهید حداقل و حداکثر دما را اندازه گیری می کند .
محل نصب این دماسنج نباید در نزدیکی وسایل گرماساز یا سرماساز باشد تا بتواند دمای واقعی سالن را به شما نشان دهد .


فن های ورودی خروجی و سیرکوله


وظیفه این فن ها ورود اکسیژن ، خروج دی اکسید کربن ( تهویه ) و گردش هوای داخل سالن است .


از فن ورودی برای هوادهی سالن استفاده می شود . این فن باید در محلی از سالن نصب شود که هوای ورودی مستقیما به کمپوست برخورد نکند و یا از کانال پلاستیکی برای انحراف مسیر هوایی آن استفاده کرد .

فن خروجی وظیفه تهویه سالن را به عهده دارد . این فن دی اکسید کربن حاصل از تنفس قارچ را به بیرون هدایت می کند .
محل نصب فن خروجی باید دور از فن ورودی و با فاصله حدود یک مترو نیم از زمین باشد . دی اکسید کربن در سالن پایین تر از اکسیژن قرار می گیرد و دلیل قرار گرفتن فن خروجی در این فاصله از سطح زمین همین مورد می باشد .

فن سیرکوله از سقف آویزان می شود و وظیفه جابجایی هوای سالن را به عهده دارد . هوای گرم به سمت بالا و سقف سالن هدایت می شود و کف سالن سرد می ماند ، این اختلاف دما باعث اختلاف در دمای کمپوست ها در طبقات قفسه ها می شود . سیرکوله هوای گرم سالن را به پایین هدایت می کند و با این جابجایی هوا تعادل گرمایی در سالن رعایت می شود .

 

 

دماسنج میله ای

از این نوع دماسنج برای اندازه گیری دمای مغز کمپوست استفاده میشود .

ملاک سنجش دما در پرورش قارچ دکمه ای ، دمای مغز کمپوست می باشد . به عنوان مثال اگر گفته می شود دمای 19 درجه ، منظور دمای داخل کمپوست می باشد .
 
 
 
 
برای اندازه گیری دمای داخل کمپوست ، دماسنج میله ای را تا نصف کمپوست فرو کنید تا دمای مغز کپموست را به شما نشان بدهد .
اختلاف دمای کمپوست و محیط کشت حدود 2 درجه است . دمای کمپوست حدود 2 درجه از دمای محیط بیشتر است . یعنی اگر دمای محیط 25 درجه باشد ، دماسنج میله ای دمای کمپوست را حدود 27 درجه نشان می دهد .

رطوبت سنج

نمایش میزان رطوبت سالن وظیفه این وسیله می باشد .
 
 

رطوبت سنج در دو نوع عقریه ای و دیجیتالی موجود می باشد . رطوبت سنج تصویر بالا علاوه بر رطوبت ، میزان دما را نیز نمایش می دهد .
 

آبپاش یا سم پاش دستی

از این وسیله می توان برای آبیاری ، ایجاد رطوبت در سالن و سم پاشی استفاده کرد .
 
 
 
 
 
 
شیلنگ آب و سردوش حمام  

چند متر شیلنگ برای آبیاری محصول و شستشوی سالن تهیه کنید . آب را نباید با فشار بر روی بستر گرفت ، فشار آب باعث آسیب بستر و رشته ها می شود .
از چیزی شبیه به دوش حمام برای این کار استفاده کنید تا فشار آب را کم کرده و ملایم به روی بستر بپاشد .
تصویر زیر یک وسیله ابتکاری می باشد . شما می توانید سردوش را مستقیم به شیلنگ وصل کنید .
 
 
 
 
 
سموم و مواد ضد عفونی کننده

1) فرمالین ( بهترین برای ضد عفونی سالن قارچ ، سمی و بسیار خطرناک )

2) پرمنگنات ( همراه با فرمالین برای ضد عفونی بهتر استفاده می شود )

3) کلر ( برای ضد عفونی لوازم و آبیاری )

4) کار بندازیم یا بنومیل ( هر دو قارچ کش هستند و برای ضد عفونی و پیشگیری از آفات استفاده می شوند . )

ضد عفونی کردن سالن برای پیشگیری از آفات و بیماری ها بسیار ضروری می باشد که در بخش خود در باره آن توضیح داده خواهد شد .

تا حد ممکن از سموم استفاده نکنید ، بعضی از سموم قیمت بالایی دارند که اینجا از آنها نام نبرده ایم و در صورت لزوم به آنها هم خواهیم پرداخت .

برای سم پاشی از آبپاش یا سم پاش دستی و یا رطوبت ساز سالن می توانید استفاده کنید .
سم را با در صد مورد نیاز در مخزن رطوبت ساز یا مه پاش بریزید ، دستگاه آن را به تمام سالن می رساند .
 
لوازم متفرقه

به چهارپایه برای دسترسی به طبقات بالایی قفسه ، سطل فلزی یا پلاستیکی برای پیمانه و ریختن خاک پوششی به روی بستر ، سبد و سطل پلاستیکی کوچک برای جمع آوری محصول و ضایعات ، چاقو و فرچه رنگ برای جمع آوری و تمیز کردن محصول ، دستکش یک بار مصرف برای رعایت بهداشت و جمع آوری بهتر محصول و ...

برخی از لوازم را می توانید به صورت ابتکاری تهیه نمایید . در تصویر زیر فرچه و چاقو با هم ترکیب شده اند تا سرعت برداشت محصول افزایش یابد .
 
 
 
 در پرورش قارچ می توانید از ابتکارات خود استفاده کنید تا هزینه اضافی به شما تحمیل نشود و همچنین سرعت عمل شما را بالا ببرد .

در واحدهای بزرگ پرورش قارچ برای تامین شرایط محیط کشت از تجهیزات صنعتی مانند چیلر ، آیس بانک ، هواساز و ... استفاده می شود .
ما فقط برای آشنایی مختصری به آنها می پردازیم . این تجهیزات برای واحدهای صنعتی است و در سالن های کوچک به دلیل قدرت و قیمت بالا ، حتی به فکر آنها هم نباشید .

از آیس بانک و چیلر برای سرد کردن سالن استفاده می شود . شما در تصویر زیر یک نمونه از آیس بانک را مشاهده می کنید .
 
 
 
 

هواساز در واقع یک پکیج کامل از ترکیب چند دستگاه است که در سالن پرورش قارچ تمامی آیتم های مورد نیاز را کنترل می کند .

از جمله امکانات هواساز تنظیم دما ، رطوبت ، دی اکسید کربن ، اکسیژن ، سیرکوله و تصفیه هوای سالن است .

برای تنظیم خودکار دما و رطوبت سالن می توانید از سنسورهای کنترل دما و رطوبت یا از تایمر استفاده کنید .

 سنسورها نمایش میزان دما و روطوبت سالن و کنترل درجه و درصد آنها را به عهده دارند .
 این کنترلر با وصل شدن به رطوبت ساز ، کولر ، فن هیتر و ... دما و رطوبت محیط را به صورت خودکار تنظیم می کند .

از تایمر برای روشن و خاموش کردن تجهیزات استفاده می شود . مثلا شما می توانید فن های سالن را به تایمر وصل کنید و مشخص کنید که چه زمانی روشن یا خاموش شوند .
 
 
 

 
شما با استفاده از این لوازم از مراجعه مستمر به سالن بی نیاز می شوید . البته استفاده از آنها اختیاری است و بدون آنها می توانید با سر زدن به سالن شرایط محیط را کنترل کنید .
 
 
پرسش های خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا حد امکان به آن ها پاسخ داده خواهد شد



نوع مطلب : آموزش گام به گام پرورش قارچ دکمه ای ،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 13 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 145
تعداد بازدید مطلب : 22082
سه شنبه 26 آذر 1392 :: 18:45

در سالن پرورش قارچ برای استفاده بهینه از فضای محیط و افزایش سطح کشت از قفسه بندی استفاده می شود .

 

 

در سالن های کوچک پرورش قارچ از قفسه های سه یا چهار طبقه بسته به ارتفاع سالن استفاده می شود .

 می توانید تنها از یک طبقه استفاده کنید و یک ردیف کمپوست روی آن و یک ردیف زیر قفسه و روی زمین بچینید . توصیه بنده این است که به دلیل آلودگی و شرایط گرمایی کف سالن تا حد ممکن کمپوست ها را روی زمین قرار ندهید .


بهترین جنس برای قفسه ، آلومینوم یا آهن گالوانیزه است اما برای کاهش هزینه ها از لوله و پروفیل آهنی می توان استفاده کرد .
بعد از ساخت باید آنها را به خاطر رطوبت سالن عایق کاری کرد . شما بسته به مساحت سالن و وزنی که قفسه ها باید تحمل کنند ، می توانید از پروفیل های مختلف استفاده کنید .


قفسه ها بسته به محل با عرض های 80 ، 120 ، 160 و در طول سالن ساخته می شوند .
ابعاد کمپوست بلوکی که یادتان هست ، این قفسه ها با توجه به ابعاد آنها ساخته می شوند .
مثلا در یک قفسه با عرض 80 سانتیمتر می توان 2 عدد کمپوست با عرض 40 سانتیمتر را جا داد و طول قفسه هم به طول سالن شما بستگی دارد . طول سالن باید به اندازه ای باشد که رطوبت ساز بتواند رطوبت را تا انتهای سالن برساند .


قفسه های با عرض 80 در کنار دیوار و یکطرفه استفاده می شود .


از قفسه های 120 و 160 در وسط سالن استفاده می شود که بتوان به دو طرف آن تسلط داشت .
بین دو قفسه راهرویی با عرض 70 سانتیمتر تا 1 متر در نظر بگیرید . از این راهرو برای رفت و آمد ، انتقال لوازم و جمع آوری محصول استفاده خواهد شد . عرض راهرو را کمتر از 60 سانتیمتر نگیرید چرا که در جابجایی لوازم و رفت آمد به مشکل بر خواهید خورد .

فاصله بین طبقات را بین 60 تا 70 سانتیمتر در نظر بگیرید . در جلسه آشنایی با کمپوست گفتیم که ارتفاع کمپوست 20 سانتیمتر است ، وقتی کمپوست را رو طبقات بگذارید باقی مانده فاصله بین طبقات باید جوری باشد که شما در رسیدگی به کمپوست مشکل نداشته باشید و اگر فاصله بین طبقات را کمتر از اندازه گفته شده در نظر بگیرید مشکل ساز خواهد شد و فاصله بیشتر به خاطر از دست رفتن رطوبت خاک پوششی و استفاده بهینه از ارتفاع سالن توصیه نمی شود .

 

 

به نظر بنده بهترین گزینه در پرورش قارچ خانگی ، استفاده از پروفیل و ساخت قفسه مونتاژی است تا زمانی که به مکان پرورش نیاز داشته باشید بتوانید قفسه ها را در کمترین زمان جمع کنید .

در قفسه های مونتاژی از جوشکاری و پیچ و مهره استفاده نمی شود و شما در کمترین زمان می توانید آنها را جمع یا وصل نمایید .
برای جمع کردن یا جابجایی قفسه هایی که جوشکاری شده اند ، باید محل جوش را برید که این کار باعث کوتاه شدن پروفیل ها شده و زمانی که بخواهید مجددا از آنها استفاده کنید ، از سایز مورد نیاز کوتاه تر شده اند و همچنین این عمل زمان و هزینه بر خواهد بود .


برای اطلاعات بیشتر به بخش آموزش ساخت قفسه مونتاژی در پرورش قارچ دکمه ای مراجعه نمایید
 
 
پرسش های خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا حد امکان به آن ها پاسخ داده خواهد شد



نوع مطلب : آموزش گام به گام پرورش قارچ دکمه ای ،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 72
تعداد بازدید مطلب : 7680
شنبه 23 آذر 1392 :: 17:7

کمپوست

کمپوست ، بستر کشت شما برای پرورش قارچ خواهد بود و از موادی مانند کلش گندم ، کود مرغی ، ملاس چغندر ، اوره و گچ هیدراته با درصدهای مختلف تشکیل شده است .

کمپوست سازی در دو فاز صورت می گیرد . فاز اول معروف به فاز تخمیر و فاز دوم معروف به پاستوریزاسیون است .

با توجه به فرایند پیچیده و پرهزینه تولید کمپوست قارچ دکمه ای ، کمپوست آماده قارچ دکمه ای توسط شرکت های بزرگ ، با ماشین آلات مدرن و اتوماتیک ، کادر مجرب و دارای تخصص کافی و فضای مناسب تولید می شود .

کمپوست قارچ دکمه ای ، بذر زده شده و به صورت بسته بندی  کیسه ای و بلوکی تولید می شود .  

 

 

کمپوست بلوکی برای قفسه گزینه مناسبی می باشد و در ابعاد 40 × 60 و ارتفاع 20 سانتیمتر ، در وزن های 18 تا 20 کیلویی به بازار عرضه می گردد .

تولید در سطح انبوه و با سیستم های اتوماتیک سبب شده تا قیمت تمام شده در واحدهای بزرگ تولید کمپوست بسیار پایین آمده و تولید کنندگان قیمت فروش را به گونه ای تنظیم می نمایند که برای پرورش دهندگان قارچ بسیار مناسب است و تولید کمپوست در واحد های کوچک و متوسط مقرون به صرفه نخواهد بود و توجیه اقتصادی ندارد .

دقت داشته باشید ، کمپوست آماده باید بوی علف تازه چیده شده بدهد ، هرگز اثری از آمونیاک در آن نباشد و کلش موجود در کمپوست باید ترد و هرگز سفت نباشد .

ما در این آموزش ها به تولید کمپوست نخواهیم پرداخت چرا که شما می توانید با قیمت و کیفیت مناسب و تضمین شده آن را از شرکت های تولیدی تهیه نمایید .

 

خاک پوششی

یکی از مهمترین مواد اولیه در پرورش قارچ دکمه ای خاک پوششی می باشد که دارای فرمول و ترکیبات مخصوص به خود است و در زمان خاصی روی کمپوست ریخته می شود .

این خاک به عنوان تکیه گاهی برای استقرار اندام باردهی مورد مصرف قرار می گیرد و رطوبت لازم برای تشکیل و رشد اندام باردهی قارچ را فراهم می سازد و از تبخیر بستر جلوگیری به عمل می آورد .

 

 

یک خاک خوب علاوه بر ترکیبات تشکیل دهنده با کیفیت بالا باید پاستوریزه بوده و فاقد هر گونه آلودگی قارچی ، باکتریایی ، بیولوژیکی ، تخم و لارو حشرات باشد .

خاک پوششی باید در نگهداری آب ظرفیت بالایی داشته ، بافت آن سنگین نبوده و توانایی رساندن آب و اکسیژن را به لایه های زیرین داشته باشد .

 

پرسش های خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا حد امکان به آن ها پاسخ داده خواهد شد




نوع مطلب : آموزش گام به گام پرورش قارچ دکمه ای ،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 7 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 65
تعداد بازدید مطلب : 2576
جمعه 22 آذر 1392 :: 17:11

 

هر مکانی که بتوان شرایط کشت و پرورش قارچ را در آن فراهم آورد ، می تواند محل پرورش قارچ باشد .

قارچ در محیط تاریک رشد می کند و به جز نور مستقیم خورشید هر مقدار نوری را تحمل می کند .

البته برای بازدهی بیشتر ، بهتر است از نور کم و ترجیحاً سفید در سالن استفاده کرد .

سالن پرورش قارچ باید خصوصیات و امکانات زیر را داشته باشد :

1) در و دیوارها باید فاقد درز و شکاف باشد چرا که باعث ورود آلودگی ، گرد و خاک ، حشرات و محلی برای رشد باکتری ها و قارچ های مضر خواهد شد .

2)تمیز و قابل شستشو باشد و راه خروجی آب در نظر گرفته شود . رعایت بهداشت در این حرفه از اصول کار می باشد .

3) لوله کشی آب برای آبیاری محصول و شستشوی سالن داشته باشد .

4)امکان نصب وسایل سرمایشی ، گرمایشی و رطوبت ساز فراهم باشد .

5) تهویه هوا باید در سالن به خوبی صورت گیرد ، بنابر این محلی برای ورود و خروج هوا ضروری است .

6) سالن باید عایق رطوبت و گرما باشد .

دیوار و کف سیمانی گزینه مناسبی برای سالن پرورش قارچ می باشد . سیمان رطوبت را در خود نگه می دارد و کمبود رطوبت محیط را تا حدی جبران می نماید .

اگر می خواهید در منزل از اتاق ، انباری ، زیر زمین و یا ... استفاده کنید و دیوارهای آن از مصالحی چون گچ و یا گچ و خاک تشکیل شده ، باید قبل از آماده سازی سالن آن را عایق کنید .

گچ و خاک و گچ در معرض رطوبت آسیب پذیرند و به مرور زمان در تماس با رطوبت پوسته شده ، باد کرده و می ریزند که علاوه بر صدمه به بنای شما ، رطوبت به دیوارها نفوذ کرده و ساختمان های کناری هم آسیب خواهند دید ، همچنین محیط از شرایط کشت خارج خواهد شد .

برای عایق کاری این گونه سالن ها ، می توانید تمام دیوارها به جز سقف را پلاستیک بزنید .

پلاستیک سقف باعث جمع شدن آب و چکه کردن به روی قارچ ها میشود . ماندن آب بر روی کلاهک قارچ باعث آلودگی باکتریایی و زرد شدن آن ها می شود .

توجه کنید اگر پلاستیک را با چوب و میخ به دیوار نصب می کنید ، هر دوی آن ها را رنگ بزنید . چوب باعث آلودگی سالن شده و میخ هم زنگ می زند .

روش دیگر برای عایق کردن دیوارها و کف استفاده از قیر اتومبیلی و رنگ تمام پلاستیک می باشد .

قیر اتومبیلی را در بنزین حل کرده تا رقیق شود و به دیوار بمالید . این عمل عایق بسیار خوبی برای دیوارها و اتاق های کناری سالن خواهد شد . برای رفع تیرگی رنگ قیر، بر روی دیوارها لایه ای رنگ تمام پلاستیک بمالید . بهتر است رنگ تمام پلاستیک شما سفید باشد تا هر گونه آلودگی روی دیوار قابل مشاهده باشد .

رنگ تمام پلاستیک قابل شستشو می باشد و رنگ های نیمه پلاستیک حتی اگر درجه یک هم باشند قابل شستشو نیستند .

از رنگ های روغنی برای این کار استفاده نکنید . رنگ روغنی در بنزین و تینر قابل حل شدن می باشد ، زمانی که شما آن را به روی دیوار آغشته به قیر بمالید ، بنزین یا تینر حل شده در این رنگ باعث حل شدن قیر روی دیوار در خود شده و رنگ همچنان مات می ماند . رنگ های پلاستیک و واتربیس حلال آب بوده و با آستر قیری دیوار مخلوط نمی شوند . 

در کف سالن هم از قیر اتومبیلی استفاده کنید . سالن را تمیز کرده و قیر حل شده در بنزین را به کف سالن بمالید .

کناره های دیوار را با اندازه 15 تا 20 سانتیمتر از کف به سمت سقف و دور تا دور سالن قیر بمالید .

این کار باعث پر شدن درز و شکاف کناره ها و کف شده ، آب به دیوار و کف نفوذ نخواهد کرد .

 

 

ممکن است در مجاورت سالن ، اتاق های خود شما یا ساختمان همسایه ها باشد که باید حقوق آن ها را هم لحاظ کرد و حتما عایق کاری را انجام دهید .

روزنه های ورود نور به سالن را حتما ببندید . مثلا اگر پنجره در سالن وجود دارد ، با رنگ کردن شیشه ها یا زدن پلاستیک مشکی از ورود نور جلوگیری کنید .

در ورودی سالن پرورش نباید مستقیما با بیرون تماس داشته باشد . اگر مستقیما به فضای بیرون باز شود ، تبادل هوا در فصول سرد و گرم بین بیرون و داخل سالن مضر خواهد بود . در دوره ای از کشت نباید دمای سالن خیلی نوسان داشته باشد و باید ثابت بماند .

می توانید قبل از در ورودی سالن یک اتاقک کوچک بسازید تا اول وارد اتاقک شده ، در آن را بسته و سپس در اصلی سالن را باز نمایید .

 

 

از این اتاقک می توانید برای قرار دادن وسایلی مثل بخاری ، حوضچه ضد عفونی یا کل سیستم برق سالن استفاده کنید .

 

 

کل سیستم برق سالن ( کلید ، پریز و ... ) را به دلیل رطوبت سالن به بیرون منتقل کنید .

 

 

راه ساده تر این است که قبل از در ورودی پلاستیک زده تا هوای سالن به بیرون فرار نکند . به انتهای پلاستیک یک جسم سنگین مثلا لوله آب ببندید تا در اثر وزش باد پلاستیک تکان نخورد .

 

پرسش های خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا حد امکان به آن ها پاسخ داده خواهد شد




نوع مطلب : آموزش گام به گام پرورش قارچ دکمه ای ،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 70
تعداد بازدید مطلب : 2193
پنجشنبه 21 آذر 1392 :: 22:32

 

 

 

دمای مورد نیاز برای پرورش قارچ در تمام فصول سال و در کل دوره کشت که نزدیک به 70 روز است بین 16 تا 25 درجه می باشد .

تابستان


در تابستان به دلیل نیاز به وسایل سرمایشی و رساندن محیط کشت به دمای مورد نظر ، پرورش قارچ دکمه ای مقرون به صرفه نمی باشد .
تولید کنندگان در فصل تابستان علاوه بر استراحت دادن سالن و توقف تولید ، وقت خود را در صورت نیاز صرف تعمیرات لوازم و قفسه ها می کنند تا برای دوره بعدی کشت آماده باشد .

پاییز

بهترین زمان برای پرورش قارچ در خانه بین ماه های مهر تا آذر می باشد . دمای هوا در پاییز برای کشت بسیار مناسب است و شما به لوازم زیادی جهت تولید نیاز ندارید .
چنانچه شرایط سالن از قبیل تهویه مناسب و متعادل نمودن درجه حرارت محیط فراهم باشد ، می توان قارچ را در ماه های دیگر سال نیز پرورش داد .

زمستان

با وجود سرمای هوا در زمستان استفاده از وسایل گرمایشی برای ایجاد تعادل در دمای محیط اجتناب ناپذیر است .
لوازم گرمایشی سوختی به دلیل مصرف اکسیژن محیط و تولید گازهای مضر نباید در داخل سالن قرار بگیرند . ( توضیحات بیشتر در آموزش های بعدی )

بهار

بهار فصل نسبتا مناسبی برای پرورش قارچ می باشد . در این فصل و در طول دوره کشت ، شما با گرمای هوا مواجه خواهید شد و باید وسایل سرمایشی ، بسته به نیاز سالنتان را در نظر داشته باشید .
 
پرسش های خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا حد امکان به آن ها پاسخ داده خواهد شد



نوع مطلب : آموزش گام به گام پرورش قارچ دکمه ای ،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 7 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 65
تعداد بازدید مطلب : 988
دوشنبه 04 آذر 1392 :: 12:46

(( بسم الله الرحمن الرحیم ))

 

« إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتینُ »

 

قارچ خوراکی ماده غذایی سالم ، لذیذ و سرشار از پروتئین ، انواع ویتامین‌ها ، املاح و آنتی‌اکسیدانت‌ها است که با دارا بودن طعم ، بو و بافت مطبوع در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد .

 


 

پرورش قارچ نیاز به مکان خاص و سرمایه زیادی ندارد و شما در یک انباری و یا زیر زمین و با کمترین امکانات و فراهم نمودن شرایط آن مکان می توانید قارچ پرورش دهید .

البته در این کار با مشکلاتی نیز مواجه خواهید شد که با مطالعه مطالب این سایت با آنها آشنا شده و برای پیشگیری و مقابله با آنها آماده خواهید بود .

در کلاس های آموزش پرورش قارچ همه نکات آموزش داده نمی شوند و کار آموزان فقط نکات مثبت در این کار را فرا می گیرند و زمانی که وارد کار عملی می شوند با کمترین مشکلی سر در گم شده و ناچار به گرفتن مشاوره از کارشناسان همان کلاس ها می شوند که البته برایشان هزینه خواهد داشت .

با مطالعه مطالب آموزشی سایت ، تمام رموز پرورش قارچ در منزل را به صورت حرفه ای خواهید آموخت و با اطمینان خاطر وارد این حرفه خواهید شد .

شما در کشت قارچ از وقت اضافی خود و اعضای خانواده برای کسب درآمد عالی کمک می گیرید .

پرورش قارچ در منزل بیشتر به عنوان شغل دوم پذیرفتنی است ، اما با فراهم آوردن شرایط می توانید در همین مقیاس کم هم درآمد خوبی داشته باشید .

قارچ همان گونه که از نامش پیداست فوق العاده سریع رشد می کند و در صورت رعایت اصول تولید و تامین شرایط محیط کشت ، بازدهی خوبی خواهد داشت .

در کنار محصول تازه ، می توانید نسبت به تولید محصولات جانبی مانند ترشی قارچ ، مربای قارچ ، پودر قارچ و ... اقدام نمایید .

برای شروع کار و کسب تجربه بیشتر از مقیاس کم شروع کنید و تحت تاثیر تبلیغات قرار نگیرید .

 

پرسش های خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا حد امکان به آن ها پاسخ داده خواهد شد




نوع مطلب : آموزش گام به گام پرورش قارچ دکمه ای ،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 9 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 70
تعداد بازدید مطلب : 603
سه شنبه 28 آبان 1392 :: 11:36



موضوعات
  • آموزش گام به گام پرورش قارچ دکمه ای
  • آفات و بیماری های قارچ دکمه ای
  • آبیاری در پرورش قارچ دکمه ای
آمار سایت
  • کل مطالب ارسالی : 55
  • کل نظرات ارسالی : 202
  • تعداد کل کاربران : 64
  • بازدید امروز : 113
  • بازدید دیروز : 186
  • بازدید هفته : 1,104
  • بازدید این ماه : 2,976
  • بازدید سال : 8,755
  • بازدید کل : 325,018
امکانات جانبی
کلیه حقوق این سایت محفوظ است و هرگونه کپی برداری از محتوای سایت ممنوع می باشد